精湛的葛麻纺织技术

从草鞋山新石器时代遗址出土的葛布残片分析来看，它是属于罗纹组织，双股纱线的直径（投影）是○·四五到○·九○毫米，拈向 S 拈。经纱密度大约每厘米十根，纬纱地部密度是每厘米十三四根，罗纹部分大约每厘米二十六到二十八根。钱山漾出土的苎麻布是平纹组织，经纱密度大约每厘米二三·六到三○·七根，纬纱密度大约每厘米十六到二十根。可以看出： 在四五千年以前，我国的葛麻纺织技术已经有相当水平了。

到了奴隶社会，对纺织品的加工更加精细，并且对麻布的规格也定了标准，用“升”作单位来衡量织物的粗细疏密。那时布幅大约合今天半米（市尺是一尺半，汉尺二尺二寸）。如果布幅里有八十根经纱就叫一升，如果有一百六十根就是二升，依此类推。当时把十五升的叫缌布，是作吉服的原料； 把最精细的三十升布（经纱密度已经达到每厘米五十根，相当于今天的府绸），专门作制冕的原料，这种冕就是所谓麻冕。由此可以看出当时纺织加工葛麻织物的精细程度了。

我国除中原地区发展葛麻纺织生产外，一些少数民族地区也精于纺制苎麻布，如闻名西南的“阑干细布，织成文章如绫锦”（《后汉书·西南夷传》）， 真是五彩缤纷。此外，著名的蜀布也曾经运销到印度并且转输中亚、西亚一带（《汉书·张骞传》）。

唐宋以后，苧麻织物加工更是丰富多彩。如浙江诸暨的“山后布”，就是“皱布”，所用的麻纱专门加了强拈，织成的布精巧纤细“盖亚于罗”， 如果放入水中，由于吸水收缩而形成米粒一样的“谷纹”来（南宋嘉泰《会稽志》）。又如南宋静江府（今桂林地区），在织布前把苎麻纱用调成浆状的滑石粉上浆，这样“行梭滑而布以紧也”，织出的布又厚实又坚牢。此外， 当时广西邕州地区（今南宁地区）生产一种名叫“綀子”的苎麻布，用它“暑衣之，轻凉离汗者也”，“一端长四丈余”，“而重止数十钱”（只合一百多克重），卷起来放到小竹筒里“尚有余地”（《岭外代答》），可见它精细至极。到了清代，广东和湖南地区又生产一种用苎麻纱和蚕丝交织而成的“鱼冻布”，“柔滑而白”，并且“愈洗愈白”。我国盛产的葛麻纺织品， 以后随着棉花的广泛种植和利用，便逐渐失去了它先前的地位。但是大麻到清光绪年间（公元 1875 年到 1908 年）美国还专门从我国浙江移植到肯塔基州，成为麻纺织工业原料之一。苎麻这种被誉为“中国草”的纺织原料，大量出口到欧、美各国，到现在也仍旧驰名中外。它的纺织产品夏布也运销到世界各地。