有茶就有幸福

茶，对于生活在高原上的藏族人民来说，是须臾不能离开的珍贵饮料。藏族有一句俗语：“饭可以一天不吃，茶却不能一天不喝。”可以说，任何民族嗜茶之习都无法与藏族同胞相比。当你在高原旅行，从城市到农村，从谷地到牧区，只要有人烟的地方，你都可以闻到飘来的酥油茶香味。

在城镇，藏族群众早上可以什么都不下肚，但茶非喝不可。现在拉萨等地的人们早上常常到甜茶馆喝茶。

在车站、渡口和机场的候机室里，人们为远行的亲人、朋友送茶，敬祝他们一路平安。

藏族人到医院探视病人，不是带水果，也不是带点心，而是给病人带来一壶酥油茶。

藏族不但自己喜欢喝茶，也喜欢用茶招待客人。请喝茶是藏族群众好客的一种表示。不论是远方来客，还是常来常往的好友，一到主人家，首先给你端上一碗酥油茶，请你喝了再寒暄。

藏族群众认为喝茶的好处是很多的，当你饥肠辘辘时，喝了酥油茶，顿觉浑身有劲；当你精疲力竭时，喝了热清茶，可以消除疲劳，提神醒脑；在大冷的冬天，喝了酥油茶，立即觉得全身暖烘烘的；当你身体患病时，喝了浓茶，便能解毒消病。藏族有一句谚语：“茶渣如油，让孩子们吃。”连茶渣都这么贵重，那么，清茶、奶茶、酥油茶的价值，更不必多说了，这是因为藏族同胞的主食是牛羊肉和糌粑，大量喝茶可以溶解脂肪，消食解腻，有助于消化；高原缺氧，人们尿量多，大量饮茶，可以维持体内水分的平衡和正常代谢；高原缺少蔬菜和水果，经常饮茶，可以弥补维生素的不足；高原气候寒冷，多喝茶能增加人体的热量。如此看来，藏族同胞饮茶之道并非囿于品茗，而是为了维持身体健康的需要。

西藏群众喝茶的方法与内地的“泡茶”不同，他们无论喝清茶、甜茶，还是酥油茶，都是先把茶叶久熬深煮成浓汁，或放糖、或加盐、或搅打成水乳交融，便成了不同茶种，这种喝茶方法可称“煮饮”。他们先把煮好的茶汁倾入铜制的大壶里，再倒进茶碗中。有的藏区，碗的使用很讲究，根据碗的图案和花色可区别饮者的社会地位，描有龙凤、莲花、雄狮图案的碗，供活佛和有威望的僧侣等客人使用；有半透明花纹的碗，供一般僧侣、老年人和部落里的知名人士等客人使用；画有牡丹一类花朵的碗，供亲朋邻友等客人使用；描有蓝边的白碗，那是帐房的主人使用。藏族牧民喝茶一般不使用瓷制的壶和带把的茶杯，托碟、茶盘等更是无人问津。他们喜爱的茶具是用木头雕琢的碗。更有趣的是有一种镶以银衬和雕花银边的木碗，成为藏族牧民随身携带的用碗，他们把它比做自己的“爱人”，形影不离地揣在怀里。据文字记载，西藏饮茶已有 1500 年的历史，大约在公元 4～5 世纪间，

藏族的吐苦王朝强大，出兵掠夺四邻各国，兵马曾到中原唐王朝的边州，夺得大批茶叶，但是吐蕃君臣百姓，统统不知此物有何用处。有一次，一个叫常鲁公的大臣出使吐蕃，烹茶于帐慢之中。吐蕃的赞普看了觉得奇怪，问道： “此乃何物？”常鲁公答道：“此物乃涤烦疗渴，所谓茶也。”赞普听后十分高兴，点头道：“我也有此物哩！”便命人拿出七八种茶。可见当时吐蕃已经有茶。但是藏族真正以茶为饮料则是在 7 世纪文成公主及 8 世纪金城公主进藏以后的事，两位公主带入藏区的百物之中就有茶叶，以后饮茶之风遍

及全藏。后来中原的茶叶就源源不断地运进西藏，输入藏族地区的茶叶，被称为“边茶”或“藏茶”。

从前，由于西藏生产不了茶叶，每年所需的大量茶叶，都是靠人背、畜驮，翻山越岭长途跋涉从康定或西宁运进西藏。历代统治者知道西藏群众把茶视同粮食、水、空气一样重要，便把茶叶的输出作为控制少数民族的手段， 使藏族同胞深受其害。北宋时，有一个叫王韶的边关将领，看见少数民族赶着马匹到边州来交换茶叶，他便主张朝廷在边城设立茶市，以便换回大批战马，皇帝采纳了这个建议，从此宋朝便设立“茶马司”这个机构，专门管理边茶换马事宜，这就是历史上有名的“茶马互市”。明太祖朱元璋一面用茶叶来贿赂土司官员。要挟边疆民族；一面更改茶法，提高茶税。这就是“以茶冶边”的政策。有一个时期，由于朝廷封锁边茶输出，致使西藏群众处在“望茶止渴”的境地。如弄到一点茶叶，他们就磨成粉未，装进小袋里，挂在脖子上，渴了便用鼻嗅嗅，用舌舔舔，以解思茶之苦。那时候，贫穷的藏族同胞要喝口茶，可不是一件容易的事情。而那些富有的牧民甚至用自己拥有的茶砖，在帐房内部的边沿上垒起一圈挡风的矮墙，从帐房内存茶的数量， 就可以推测出主人拥有财富的多寡。在一些牧区，茶砖和牧畜一样，都曾是牧民拥有财富的标志。

藏族和茶结下了不解之缘，家家有茶，人人饮茶，有的牧区一个牧民一天喝几十碗茶乃至上百碗茶，也不足为奇。有的年迈体衰的老人甚至说他因为茶喝的不够多，所以患了病。有的人认为那些七八十岁的老人之所以长寿， 是由于他们天天喝茶，从不问断的结果。在一首民歌中有这样的唱词：“男女老幼聚集在帐房里；帐房里有茶就更有幸福。”他们把茶和幸福连在一起， 似乎有了茶就有了欢乐。