中国古代的葛、麻纺织

上海纺织科学研究院裴晋昌王裕中

葛藤和大麻、苎麻①的韧皮纤维，是我国古代的重要纺织原料。我们的祖先在利用葛麻之类植物纤维方面，不仅有悠久的历史，而且在技术方面也有卓越的创造。

麻纺织生产由来已久

1972 年，江苏吴县草鞋山的新石器时代遗址中出土了三块珍贵的葛布残片，这些纺织品是五千多年前我们祖先的杰作。在浙江余姚河姆渡遗址中出土了苎麻绳索，浙江湖州钱山漾也出土了几块毫不逊色的苎麻布残片，福建武夷山岩棺出土了几块商代苎麻布和大麻布，河北藁城又出土了商代大麻布残片。这些出土的实物，就是我国早在四五千年前利用葛麻作为纺织原料的可靠见证。

在二三千年前，我国劳动人民已经从生产实践中鉴别出大麻是雌雄异株，把雄麻叫■(xǐ)，雌麻叫苴(jū)，这是世界上最早对大麻进行植物生理方面的认识。■麻韧皮纤维比较柔细，可以制做精细的织物，而苴麻纤维粗硬，织出的织品比较粗糙。麻(指大麻)、■、葛是古代主要纺织原料，在《诗经》中，提到麻、■、葛的诗句有几十处之多。西周王室还设立了“典■”的官职，专门掌管麻和■的纺织生产；又设立了“掌葛”的官职，专门“征■、■之材”和“征草贡之材”(《周礼》)，也就是征收麻、葛等类纺织原料。用■、■纤维织成的织物就叫■布、■布；用葛纤维纺织成的织物当时有精细和粗糙两种，精细的叫“■”(chí)，粗糙的叫“■” (xì)。由于■、■纺织加工精细，一般都成为统治阶级的奢侈品。“冬日被裘■，夏日服■■”(《淮南子》)，“■”(jì)是毛织物。这就是当时统治阶级的生活写照。西汉初，刘邦(前 256—前 195)为了抑商倡农，曾经下令：“贾人毋得衣锦、绣、绮、■、■、■、■”(《前汉书》)，“■” (hú)也是丝织品。可见当时的■■已经和高贵的毛丝织物并列。

麻类纤维脱胶技术的演变

葛和麻都属韧皮植物，它们的韧皮是由植物胶质和纤维组成。要利用纤维进行纺织，必须先把胶质除掉一部分，使工艺纤维分离出来才行。这一加工过程叫做“脱胶”。

最早记录我国劳动人民进行葛脱胶和纺织加工的是《诗经·周南·葛覃》里的“葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫，是刈是■，为■为■，服之无■”，不仅描绘了葛的形态，而且也说明了把葛刈回来用■(煮)的办法进行脱胶，最后把得到的葛■葛的加工图。纤维按粗细不同，加工成■或

■。对大麻和苎麻的脱胶方法，在《诗经·陈风》里也有记载：“东门之池，可以沤麻”；“东门之池，可以沤■”。这说的是大麻和苎麻采用池

① 1958 年十月十一日《对卫生部关于西医离职学习中医班总结报告批示》。

水沤渍的办法进行脱胶。这是利用池水中天然繁殖的某些细菌能分解麻类韧皮中的胶质，从而起到脱胶作用，工艺纤维也就被分离出来。这种沤渍脱胶方法直到现在农村中仍在采用。

采用沤渍脱胶，掌握气温很重要。西汉《氾胜之书》中曾指出沤大麻的时间是“夏至后二十日”，这时正值阳历七月中旬，气温比较高，适宜于细菌繁殖，脱胶也就爽利。北魏《齐民要术》中又总结了我国劳动人民对沤麻的水质水量的要求，指出“沤欲清水，生熟合宜，浊水则麻黑”；如果水太少不能浸没麻皮，“则麻脆”；又沤渍不透，麻皮就难以剥下；如果沤得过头，就“太烂则不任”。

苎麻除用沤渍脱胶外，也可以“煮之用缉”(《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》)，就是用煮的办法。但是用煮的办法给苎麻脱胶，水里必须加入石灰等强碱性的物质。我国早在公元前四世纪前后，已经知道用蜃灰(烧过的蛤灰，就是生石灰)来练丝绸(给蚕丝脱胶)了，所以一定也知道用石灰汁可以煮苎麻。在长沙马王堆一号汉墓和湖北江陵凤凰山西汉墓出土的苎麻布和麻絮，经分析已经证明，纤维上附有比较多的钙离子，并且绝大多数纤维呈单个分离状态，充分说明我国秦汉时期用石灰进行苎麻脱胶的技术已经比较成熟了。

苎麻除用沤、煮(碱性)脱胶外，在宋元时期又创造了半浸半晒

■半浸半晒法苎麻脱胶图。

的新方法。加工过程是把用石灰水煮过的麻缕用清水洗净以后，摊在铺在水面的竹帘上，半浸半晒，日晒夜收(《农书》、《士农必用》)。由于半浸半晒，日光紫外线和水起界面反应放出臭氧，把纤维中的杂质和色素去除，这就起到了漂白的作用。此外，还有用硫黄熏蒸的方法来漂白葛麻织物的(宋《格物粗谈》)。

精湛的葛麻纺织技术

从草鞋山新石器时代遗址出土的葛布残片分析来看，它是属于罗纹组织，双股纱线的直径(投影)是○·四五到○·九○毫米，拈向 S 拈。经纱密度大约每厘米十根，纬纱地部密度是每厘米十三四根，罗纹部分大约每厘米二十六到二十八根。钱山漾出土的苎麻布是平纹组织，经纱密度大约每厘米二三·六到三○·七根，纬纱密度大约每厘米十六到二十根。可以看出：在四五千年以前，我国的葛麻纺织技术已经有相当水平了。

到了奴隶社会；对纺织品的加工更加精细，并且对麻布的规格也定了标准，用“升”作单位来衡量织物的粗细疏密。那时布幅大约合今天半米(市尺是一尺半，汉尺二尺二寸)。如果布幅里有八十根经纱就叫一升，如果有一百六十根就是二升，依此类推。当时把十五升的叫缌布，是作吉服的原料；把最精细的三十升布(经纱密度已经达到每厘米五十根，相当于今天的府绸)，专门作制冕的原料，这种冕就是所谓麻冕。由此可以看出当时纺织加工葛麻织物的精细程度了。

我国除中原地区发展葛麻纺织生产外，一些少数民族地区也精于纺制苎麻布，如闻名西南的“阑干细布，织成文章如绫锦”(《后汉书·西南夷传》)，真是五彩缤纷。此外，著名的蜀布也曾经运销到印度并且转输中亚、西亚一带(《汉书·张骞传》)。

唐宋以后，■麻织物加工更是丰富多彩。如浙江诸暨的“山后布”，就是“皱布”，所用的麻纱专门加了强拈，织成的布精巧纤细“盖亚于罗”，如果放入水中，由于吸水收缩而形成米粒一样的“谷纹”来(南宋嘉泰《会稽志》)。又如南宋静江府(今桂林地区)，在织布前把苎麻纱用调成浆状的滑石粉上浆，这样“行梭滑而布以紧也”，织出的布又厚实又坚牢。此外，当时广西邕州地区(今南宁地区)生产一种名叫“■子”的苎麻布，用它“暑衣之，轻凉离汗者也”，“一端长四丈余”，“而重止数十钱”(只合一百多克重)，卷起来放到小竹筒里“尚有余地”(《岭外代答》)，可见它精细至极。到了清代，广东和湖南地区又生产一种用苎麻纱和蚕丝交织而成的“鱼冻布”，“柔滑而白”，并且“愈洗愈白”。我国盛产的葛麻纺织品，以后随着棉花的广泛种植和利用，便逐渐失去了它先前的地位。但是大麻到清光绪年间(公元 1875 年到 1908 年)美国还专门从我国浙江移植到肯塔基州，成为麻纺织工业原料之一。苎麻这种被誉为“中国草”的纺织原料，大量出口到欧、美各国，到现在也仍旧驰名中外。它的纺织产品夏布也运销到世界各地。