历代丝织品的典型特点

在漫长的历史进程中，随着社会文明的进步和生产力的发展，我国丝织品种从最原始的简单平纹组织，发展和演变成为复杂的大提花织物结构，而且种类繁多。尤其是各个历史时期的典型的丝织品种，无以计数，繁花似锦，都代表着各自时代的辉煌成就。

史前时期，由于丝绸生产以手工编织为特点，普遍使用的器具是原始腰机，因此只能编织出最简单的平纹组织结构。从钱山漾出土文物来看，经密已达到每10厘米527根，纬密每10厘米480根，经纬丝平均直径167微米，织物表面细致、平整光洁。

商代是我国青铜器鼎盛时期。当时农业有了很大的发展，蚕桑业也形成了一定规模。执政者十分重视蚕桑经济的地位，将蚕桑生产与粮食五谷并重。考古发现的商代丝织品尽管数量有限，但已出现了提花丝织物，这说明当时的织造技术已达到相当水平。

西周时期，执政者对手工业生产已有了严格的组织与管理，丝绸生产技术比商代有所进步。同时，商周时期草原丝绸之路已经形成，对外交流得到加强。这些都为后世丝绸业的繁荣奠定了基础。

春秋战国时期，是我国历史上从奴隶制向封建制过渡的时期，生产力和社会经济形态发生了巨大变化。随着金属工具的普遍使用，农业生产产生了飞跃，与之密切相关的蚕桑丝绸业也受到重视，发展农桑成为各国富国强民的重要国策。

商周及春秋时期，科学技术有明显的进步，手工业部门有了较细致的分工，蚕、桑、丝、绸生产已经兴起，至此，蚕、桑、丝、绸生产已成为社会生产的一个较为重要的组成部分，出现了缫丝、染色、并丝与捻丝、织造等技术。

这一时期的主要丝织品种有锦、绮、罗、绨、纨、缟、绡、纱等，组织结构有平纹、斜纹两种基原组织，并在此基础上出现了各种变化组织、联合组织和重组织。此时的纹织物产生是我国的丝绸发展史的一个里程碑。

商周及春秋时期，平纹及平纹变化组织的丝织物主要有纱、绡、缟、纨、缦、绨、縠等。

纱的丝线纤细，织物结构疏松，质地轻盈，经纬密度每厘米200根左右。该类产品出要用作袍服衬里。

绡的经纬丝均加强捻，且捻向相反，织物外观呈细鳞状，质地与纱相仿，略比纱重，属轻薄型织物。

缟是由生丝编织而成的丝织物，织物洁白、精细、轻薄。缟是春秋时鲁国的著名产品。

纨是细致、洁白的平纹薄绸，生织后需漂练。其特点除洁白、精细、轻薄之外，尤其以光泽柔和见长，以此区别于缟类。

纨之所以有柔和的光泽，实际上是通过漂练工艺来实现。纨是春秋战国时期齐国的著名产品。

缦是没有花纹的丝织物。它是一种细丝在纵横两个方向交错延展、平铺直叙地交织的丝织品。

在春秋争霸过程中，齐国上卿管仲曾经建议齐桓公让使者带着齐国特产虎皮、豹皮和缦帛出使各诸侯国。结果，各诸侯国也用素帛和鹿皮回报，齐国的命令便开始通行天下各国了。

绨是一种平纹丝织物。质地厚实、平滑而有光泽，色彩多样。秦汉以来常用作袍料。唐代时谓之絁。

縠的经纬丝均加强捻，且捻向相反，外观呈细鳞状，质地略比纱重，由生丝织成，再经漂练处理，使加强捻的丝线在其内应力的作用下退捻、收缩、弯曲，这样便在织物表面呈绉折纹状。该品种在殷商时期就有生产。

商周及春秋时期，斜纹及斜纹变化组织的丝织物主要是绮。绮是在平纹地上起斜纹花的单色丝织物。

商周及春秋时期的锦，以多纹彩见长的丝织物。均由彩色丝线织成，一般以二色以上的经丝或纬丝按重组织规律织成，即经二重及纬二重组织。

锦的织造工艺最复杂，它是古代丝织工艺技术的最高代表。其纹样是提花丝织品中最复杂、最丰富的。

战国至秦汉时期，随着丝绸生产技术的不断提高，丝织品种也进一步多样化了。

战国时期是我国历史上由奴隶向封建制转变的社会大变革时代，铁器的使用与发展进一步推动了丝绸生产工艺技术的提高和进步，栽桑、养蚕、缫丝、络并捻、织造工艺和器具基本得到完善，主要品种有：有纱、罗、帛、缦、绨、绮、绫、縠、绉、纂、组等。

纱、罗的组织比一般的丝绸复杂，它的经丝是互相缠绕纠织的，表面有透明的纱眼。后来到了明清时期纱眼布满织物表明的叫做纱，纱眼每隔一段距离成行分布的，叫做罗。

我国古代所谓的纱，指方孔纱而言，它的经丝并不缠绕，但间隔疏朗、留出孔眼，就是现代织物学上所讲的假纱罗组织，在我国古代则称作方孔纱。

帛、缦、绨都是没有花纹的普通丝织品，绨的质地较厚。缟、纨都是细薄的丝织品。绮是斜纹起花平纹织地的丝织品。绫是以斜纹组织变化起花的丝织品。縠是表面起皱点的丝织品，因为表面的皱纹像粟粒状，所以叫做縠，其实就是绉。绉是利用两种捻度不同的强捻丝交织而成，因它们发生不同的抽缩而起皱纹。机织纱、罗、縠、绉的出现，是我国丝织技术的巨大进步。

纂、组是丝带子一类的织物。长沙出土战国时的丝带子，有的虽然只一厘米左右宽，但上面还织着精美的彩色几何花纹，也可说明那时丝织技术的进步。

战国时期，丝绸生产的专业化分工更加明显，有些技术世代相传，达到了相当高的水平。

秦汉时期是我国封建社会处于初步巩固与发展的时期，秦的统一和中央集权制度的建立为汉代的强盛奠定了基础。汉初实行“与民修养”政策，促进了经济的迅速发展。规模宏大的官营丝绸业建立起来，其产品主要满足宫廷与官府的需求；民营丝织业也有了较大发展，有的作坊形成了自己的产品特色和知名度。丝绸产区较商周时期有所发展。西汉时期丝绸的生产重心在黄河中下游地区，从东汉时期开始，西南地区的蜀锦成为全国闻名的丝绸产品。

汉武帝时期击败匈奴，控制了通向西域的河西走廊。张骞两次出使西域，沟通了中原内地通向西域并连贯欧亚大陆的丝绸之路。从此，我国的蚕丝与丝绸源源不断地通过丝绸之路输往中亚、西亚并到达欧洲，丝绸之路沿途出土的大量汉代丝绸织物就是当时贸易繁荣的物证。

秦汉时期，平纹及平纹变化组织的丝织物有绢、缣、紬等。绢是用生丝织成的平纹织物，在汉代按其经纬密度的不同可分两种：一种是经纬密度大致相同的平纹绢。密度为每厘米500根至590根者居多；另一种是经密较大的畦纹绢，一般经密较纬密大一倍左右。

缣是双经丝或双纬丝平纹的生丝织物，其绸面细密。其组织是一种双经丝与单纬丝交织的纬重平；另一种是双纬丝与单经丝交织的经重平。

紬的纹理组织为平纹，一般用废茧丝、残丝纺成粗丝，经织造而成的丝织物该织物似今天的绵绸、茧绸。

秦汉时期，纱罗组织丝织物主要有素罗和纹罗。素罗是指没有花纹的罗，分二经绞罗与四经绞罗两种。纹罗是在罗地上起花的罗。

秦汉时期的绮，在此之前一般不超过三色，但在汉代出现了“七彩绮”和“七彩杯纹绮”。这说明在周朝以后，绮的色彩有了较大的发展和变化。

秦汉时期的绫，是在斜纹地上起斜纹花的丝织物，且具有特殊光泽效应的丝织物。东汉末期经学家刘熙《释名》中说：

绫，凌也。其文望之如冰凌之纹理也。

绫的表面呈“《”状效应，类似水的波纹。秦汉时期的锦，其组织结构、纹样题材比西周、春秋时有了较大的发展。

秦汉时期的起绒绵，主要是汉代出现的丝织品。其表面有起绒的立体效果，按毛圈的起绒方式有开毛和不开毛的两种，其工艺要求复杂。汉代起绒绵是对锦的一种创新和发展。

秦汉时期的绦，是平纹地上起花的织物。一种是用抛梭方法织入花纬而起花，另一种是用穿绕的方法织入花纬。

魏晋南北朝时期，战争连绵不绝，国家长期分裂，大小政权更替频繁。剧烈的社会动荡、复杂的政治格局、持续的民族交融、广泛的国际往来，令丝绸生产虽发展艰难。但是由于各执政集团出于政治、军事及奢侈生活的需要又促进了丝织业的繁荣，且内涵丰富，面貌多样。

这一时期，北方仍然是丝织品的主要产区，四川成都地区丝绸业一向发达，江南地区由于三国时的相关政策，开发丝绸业有了新的起色，经过南朝的经营而进一步得到发展，为唐代中期以后江南丝织业的崛起奠定了基础。

这一时期的主要丝织物品种有：锦、织成、绫、罗，有一定程度上的发展，并且具有自己的特点。

锦的主要品种是邺城出产的魏锦和成都产的蜀锦。织成有两种结构，一种是通经断纬方法制织的，另一种是直接编织成成品。此时的绫主要是平纹地上起斜纹花的暗花织物。此时织罗已镶嵌金箔，一般为四经绞作地二经纹起花。另外，此时的绢、缣、绨、纱等品种得到了进一步的发展。

隋唐时期是我国封建社会发展的高峰，总的来说国家强盛、经济发达、商业繁荣，尤其是文化上的开放，显示了这一时代雍容大度、兼容并蓄的风格。丝绸业也在这一社会基础上出现了发展高潮。

隋唐重要的丝绸产区有3个：一是黄河流域，以河北、河南两道为主体；二是四川巴蜀地区，剑南道和山南道的西部地区；三是长江下游的东南地区，基本形成三强鼎立的局面。“安史之乱”后，江南地区的重要性大大增强。

此外，唐代的丝绸贸易十分发达，与汉代的“丝绸之路”相比较，唐代的陆上丝绸商道更多地采用一条偏北迂回的道路。“海上丝绸之路”也在这一时期兴起，丝绸产品通过东海线和南海线，分别输往朝鲜半岛、日本和东南亚、印度乃至由阿拉伯商人传播到欧洲。丝绸贸易的兴盛导致了丝绸技术的外传，至公元7世纪，东起日本，西至欧洲，西南到印度均有丝绸生产，基本奠定了日后蚕丝产区的格局。

隋唐时期是为国封建社会的鼎盛时期，对我国丝绸发展史是较重要的阶段，具有代表性的品种有锦、繝、绫、纱、罗，此外还有织成和缂丝。

此时锦类品种繁多，如：以地区命名的蜀锦；以用途命名的半臂锦、被锦等；以色彩命名的绯红锦、白地锦；以织物纹样命名的小文子锦、大繝锦、六破锦；以织物规格、手感命名的大张锦、软锦等。

繝有晕繝和间道两类。晕繝是对锦染缬效果的形容。日本平安时代编撰的官方史书《续日本纪》中所载对我国唐王朝、朝鲜半岛的新罗的外交颇为详实，是研究唐代历史不可或缺的史料。其中有一段有关我国唐代丝织物晕繝的描述称：

染作晕繝色，而其色各种相同，皆横终幅。假令白次之以红，次之以赤，次之以红，次之以白，次之以缥，次之以青，次之以缥，次之以白之类，渐次浓淡，如日月晕气，杂色相间之状，故谓之晕繝，以后名锦。

这段叙述反映了我国唐代晕繝的特征，即彩条晕色效果。晕繝锦有两大类组织且大多数有提花。一类是重组织，即斜纹经二重，上面点缀着散点小花点。另一类是单层提花织物。

繝丝织物中的间道，也称条纹锦，是由两种色彩的经丝相间排列，以不规则山形斜纹织成。

绫，一类是平纹地上起花，另一类是斜纹地上起花；罗的组织结构均为无固定绞组四经绞上起二经绞花，密度一般较大，质地较密，纹样呈小几何花纹；纱在唐时泛指轻薄、飘柔的丝织物，有隔纱、平纱、花纱、巾纱、交纱、吴朱纱等。

织成是由一组地经与两组纬线交织，地经与地纬交织成平纹，地经与彩纬织成花型，彩纬用通经断纬的方法织入；缂丝也叫“刻丝”，其工艺是在织纬线时，留下要补织图画的地方，然后用各种颜色的丝线补上，织出后如刻出的图画。

宋、辽、金、西夏时期，国家长期处于分裂状态，但文化上以两宋为主体。北宋丝绸生产以黄河流域、江南地区和四川地区为重要产区。北宋中、晚期，全国丝绸生产重心已转移至江南地区，但北方在高档丝织品生产上仍保持优势。

南宋时，丝绸产区基本集中在长江流域，江南地区丝绸生产占绝对优势，浙江已成为名副其实的“丝绸之府”。辽在夺取燕云十六州后开始发展蚕桑丝绸生产，金代管理区域的丝绸业虽遭破坏，但也维持了一定规模。

宋代官营丝绸生产作坊有相当规模，在京城少府监属下设置绫锦院、染院、文思院和文绣院，同时还在重要丝绸产区设置官营织造机构。

两宋民间丝织业十分发达，除作为农村传统手工业以外，城市中的丝织作坊大量涌现，民间机户的力量不断增长。

宋代城市繁荣，丝绸贸易非常发达。在对外贸易方面，由于陆上丝绸之路被阻断，海上丝绸贸易有了长足的发展，我国的生丝与丝绸通过“海上丝绸之路”输往世界各地。

宋代社会经济、科学文化相当发达，丝绸生产方式与唐代相似，北宋沿袭汉、唐管理体制，少府监下有绫锦院、文思院、文绣院等。其生产工艺有脚踏缫车、络车、纺车、整经工具、浆经工具、纬车、立织车、绫机、花罗机等。因此两宋的丝织品种在前代的基础上达到了一个新水平，各大类品种均有相当的发展。

两宋锦名极其繁多，用作宫服的有8种。蜀锦在宋代锦中仍占有较大比重。这时大量地出现了织金锦。

两宋的绫有异向绫、同向绫、交梭绫等。罗织物是两宋时期生产的一个高峰时期。此外，缎、缂丝品种不论是技术工艺还是生产量均比以前有很大的进步。

元代的文化具有多种文化融合、碰撞的特点，元代丝绸也因此具有鲜明的时代特征。

元初丝绸生产遭遇战争的破坏，但产区仍有一定规模，以中书省所辖的“腹里”地区和江浙行省所在的长江下游为最盛。元代官方编纂的农书《农桑辑要》也在全国发行。元代中期以后，产区格局有较大变化，北方地区的丝绸生产衰落，江南地区变得更为重要。其原因一方面是气候变冷使北方不宜于蚕桑生产，另一方面是棉花的种植也使得蚕桑业趋于集中。

由于蒙古贵族对贵重工艺品的特殊爱好，元代设置了大量官营作坊，集中了全国乃至回回地区的大批优秀工匠，征调蚕丝原料，进行空前规模的大生产。庞大的官营织造体系是元代丝绸生产的重要特色，对民间丝绸生产有一定抑制作用。江南地区的丝绸生产在元末明初出现了雇佣生产模式，商品经济有了一定发展。

元代蒙古执政者极爱文绣，政府搜罗工匠，建立了颇具规模的官营手工业，丝织品种继承了前代的丝织技术，绫、罗、锦、缎等有所创新，又出现了体现自己独特风格的织金技术。

元代织金锦，是将片金、捻金等金属织入织锦。片金是将金打成金箔，然后贴于绵纸之上切成金条，用于织造。捻金又称圆金，是将金片包在棉线外加捻而成金线。还有用丝线染以金粉而成金线的，可称软金。

织金锦的组织均为重纬组织，通常用金线、纹纬、地纬三组纬线组成，也有加以特结经的，金线显花处有变化平纹、变化斜纹组织，此种组织一直沿用。

明代在建国之初，政府采取了一系列措施，重农崇俭，促进了社会经济的发展。明代蚕桑丝绸业的产区范围有所缩减，但形成了以江南为中心的区域性密集生产，其中苏、杭、松、嘉、湖为五大丝绸重镇。明代中期以后，社会风气渐趋奢靡，在商品经济与专业分工经营条件下，江南地区的丝绸工商业获得了极大繁荣。

明代官营织造业规模较大，除在南京与北京设立中央染织机构外，还分别在丝绸产区的苏州、杭州及全国20多处地方设立地方织染局，供应宫廷和政府每年所需的段匹。生产方式有“局织”和外发“领织”两种，局织是轮班徭役制，领织为民间机户，工匠的人身依附关系较元代有所松弛。

明代织机装置已发展的比较完善，有罗机子、小机、腰机及较完善的花楼提花机，丝织品种在前代基础上更为发展，新产品新花色推陈出新，典型品种有：云锦、妆花龙袍、织金绫和皓纱。

云锦是库缎、库锦、妆花的总称，因色彩美丽的锦纹好像天上的云霞，故称为“云锦”。

库缎是在缎地上利用经纬面组织互相衬托起花，可起本色花纹，也可起其他颜色花纹。库锦是在缎纹的地上用金线、银线或金银两种线而织出花纹的锦。

妆花是用各种不同彩色的纡子，在织物上用通经断纬的挖梭技术来显示绸面花纹而得。问样的上下左右各单元的花样相同，但色彩不同，主体花颜色深浅不同，一个织物上配色二三十种。

云锦的纹样题材主要以龙、凤、仙鹤、牡丹、莲花等吉祥鸟禽、花卉为主体，再衬以各种花纹。

妆花龙袍是特制的。按明代皇帝冕服制度规定，龙袍的纹饰和实有尺寸整匹织造，一匹即一件龙袍料，要求严格。妆花龙袍不论是纹样题材、色彩、组织结构，还是织造技术均为美丽、壮观、复杂达顶峰，如图案为龙、珠、云、海水、红日、孔雀羽，原料用金线、彩绒等。

织金绫是在黑色或深蓝色地上织入金线图案，再用片金线织出金色团花，团花初扁金线与地纬的排列比为1比2。

皓纱的特点是轻薄如纸，透亮如皓月当空。织物纤维纤细。结构疏松而不披裂。因其用丝量少，所以本轻利大。

此外，明代还有南京产建绒，漳州产倭绒、湖州的湖绒、苏州的摹本缎、北方的潞绸及柞丝为原料的山东绸。

清初丝绸业开始时在战争中损失惨重，自康熙朝起，由于天下安定，朝廷采用了鼓励措施，丝绸生产获得较快恢复和发展。清代丝绸业在地域上进一步向环太湖地区和珠江三角洲集中，特别是江南地区在规模和水平上成为全国丝绸业的中心。

清代官营织造体系废除了明代的匠籍制度，原料也以采买为主，总体规模比明代有所缩减，重要的有江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局，合称“江南三织造”，负责供应宫廷和官府需要的各类丝织品。

民间丝织业生产规模也有所扩大，专业性分工和地区性分工更加明显，涌现出一批繁荣的丝绸专业城镇，产品种类繁多，内销市场繁荣。

在对外贸易方面，清初实行海禁，康熙时期一度放宽，但后来又加强了对外贸易的限制，关闭了除广州以外的其他口岸，实行一口通商。粤海关是广州口岸对外贸易的唯一管理机构。尽管如此，我国对日本的生丝出口和对欧洲各国的生丝与丝织品出口仍然达到了相当规模。

清代是我国历史上最后一个封建王朝。丝织生产多数仍属手工业生产，生产加工器具基本与前代相同，然而由于纹匠与织工的努力改进，绸缎质量有所提高，同时为了适应国内外的需要，也创新了许多新品种。

清代缎类丝织物已有许多各种不同风格和特点的品种，如素缎、暗花缎、织金缎、锦缎、妆花缎等，同时也有体现各地不同风格的名牌的产品。如南京的宁缎，杭州的杭缎、广东的粤缎，苏州的摹本缎，四川的浣花缎等。

清代的绒大多采用的仍是前代传下来的杆织法织成，有素绒、提花绒、雕花绒、彩经绒及丝绒艺毯等。

清代的莨纱绸是莨纱和莨绸的统称，是利用薯莨液凝胶涂在绸面上而得。莨纱的组织为绞纱结构，莨绸为平纹组织。

清代的山东绸是山东的特产，它是用柞丝为原料，用手工捻成，使绸面有自然、均匀的疙瘩效应，有珍珠般的光泽，风格粗犷而豪放，自然而活泼，坚牢耐用，穿着舒适。清光绪年间，缫丝取代了捻线，绸幅由原来的1.2尺加宽到2.6尺。

此外，西南地区少数民族也创制了富有特色的丝织品种，比如以丝和棉交织的苗锦、黎锦、傣锦和西北地区新疆所产的先扎经染色后织造的“爱的丽斯绸”等。

[旁注]

平纹组织　是所有织物组织中最简单的一种织物组织，由经线和纬线一隔一地浮沉交织而成，它的经纬循环均为二。由于平纹组织的交织点很多，经纬线的抱和最为紧密，因此，平纹织物的质地最为坚牢、外观最为平挺。

青铜器　是由青铜合金制成的器具。我国青铜器制作精美，司母戊大方鼎、大盂鼎、毛公鼎、散氏盘等，在世界青铜器中享有极高的声誉和艺术价值，反映了我国在先秦时期高超的冶炼技术与华夏文化特征。

上卿　古代官名。春秋时，周朝及诸侯国都有卿，是高级长官，分为上、中、下三级，即上卿、中卿和下卿。战国时作为爵位的称谓，一般授予劳苦功高的大臣或贵族。相当于丞相或宰相的位置，并且得到王侯、皇帝的青睐。

捻丝　是对丝线进行加捻，提高丝线的强力和耐磨性，减少丝线的起毛或断头，增加织物的弹性，使织物表面具有绉效应的弹性及抗折能力，并使织物表面光泽柔和。捻丝工具主要有纺坠、手摇纺车、脚踏纺车、打线车以及大纺车等。

河西走廊　我国内地通往新疆的要道。东起乌鞘岭，西至古玉门关，南北介于南山和北山间，长约900公里，宽数公里至近百公里，为西北、东南走向的狭长平地。历代均为我国通往西域的咽喉要道，亦为沟通我国东部和新疆的干道，为西北边防重地。

安史之乱　也称天宝之乱。是唐代所发生的一场政治叛乱，是由安禄山与史思明向统治者发动，同中央争夺统治权的内战。安史之乱对我国后世政治、经济、文化、对外关系的发展等均产生极为深远而巨大的影响，此后唐朝进入藩镇割据的局面。

缂丝　又称“刻丝”，是我国汉族丝织业中最传统的一种挑经显纬，极具欣赏装饰性丝织品。宋元以来一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰、御容像和摹缂名人书画。织造过程极其细致，存世精品极为稀少，故有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的盛名。

燕云十六州　又称“幽云十六州”、“幽蓟十六州”，是指我国后晋天福年间的938年石敬瑭割让给契丹的，位于今天北京、天津以及山西、河北北部的16个州。燕云汉人对宋、辽、金3个王朝各自的发展进程、力量的消长，以及我国北方政治格局的形成，都起到了极其重要的推动作用。

少府监　少府是出现较早，延续时间较长的我国古代官名。历代职掌不一，隋确立之后，唐以后多称少府监，元代始废。少府监掌管手工业和国君的私人庄园。宋时掌制造门戟、神衣、旌节、祭玉、法物、牌印、朱记、百官拜表法物等事。钱币鼓铸设铸钱监管辖，但铸钱监为少府下属机构。

中书省　古代官署名。封建政权执政中枢部门，汉代始设中书令，魏国建秘书监，有监、令，魏曹丕改称中书监、令。晋代以后称中书省，为秉承君主意旨，掌管机要、发布政令的机构。沿至隋唐，遂成为全国政务中枢。宋元时中书省设中书令和中书丞相，明清时期废置。

文绣　亦称“纹绣”。古代在丝帛上刺绣，称为“文绣”。以区别于文锦。至汉代在布帛上绣花，才通称为“刺绣”。用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以缝迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线把设计和制作的图案添加在任何存在的织物上的一种艺术。绣画的锦帛，用以作衣服。

织染局　官署名。明代全国各地织染局，它们是：浙江杭州府、绍兴府、严州府、金华府、衢州、台州、温州、宁波、湖州、嘉兴等府；南直棣镇江府、苏州、松江、徽州、宁国府、广德州；福建福州府、泉州府；江西布政司；四川布政司；河南布政司，山东济南府。

冕服制度　冕服，是古代的一种礼服名称。主要由冠、上衣、下裳、舄主体部分及蔽膝、绶、佩等其他配件相构成。冕服制度，传说殷商时期已有，至周定制规范、完善，自汉代以来历代沿袭，一直沿用到明清。冕服上特有的“十二章纹样”，一直是区分等级的标志。

匠籍制度　匠人的户籍制度。元代为了便于强制征调工匠服劳役，将工匠编入专门的“匠籍”。明代手工业者一律编入匠籍，隶属于官府，世代相袭，实行轮班或住坐为国家服役。这种匠籍制度限制了工匠的独立自主的经营。清代初期废除了这一制度，“各省俱除匠籍为民免征京班匠价”，匠人重新获得了自由身份。

苗锦　是苗族人民传统生活用品、工艺美术品。苗锦同银饰、刺绣、蜡染一起，被称为苗族四大服饰工艺。苗锦以纬丝起花，采用多把小梭子织造。开口用多片综，可以兼用挖梭织法。制作比较费时，但纹样色彩优美，富有民族风格，深受民间喜爱。

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《汉书·韩安国传》中有一句话说：“强弩之末，不能入鲁缟。”意思是说，即使是强弓射出的利箭，射到极远的地方，力量已尽时，就连极薄的鲁缟也射不穿了。

鲁缟是西汉时期山东一带生产的丝织物，以轻薄著称。当时匈奴派人来西汉王朝请求和亲，大臣王恢主张发兵攻打，著名将领韩安国表示反对，认为汉军如果强行出击，就像强弩之末连鲁地所产的最薄的白绢也射不穿一样。群臣的议论多数附和韩安国，于是皇上便同意与匈奴和亲。