高度发达的唐宋丝绸

唐宋两代的丝绸生产十分兴盛，是我国丝绸手工业发展史上一个很重要的阶段。在这个时期，丝绸生产各个部门的分工更加精细，花式品种更加繁富，丝绸产区更加扩大，织造技术也大为提高。

唐代的丝绸业也和过去历代一样，主要分为民营和官营两部分，其中官营丝绸业是重要产业。

唐代官府经营的丝绸制品生产，由织染署负责管理。织染署下面又设立了25个“作”，各有专门的分工。其中有10个“作”专司织造，分别从事绢、纱、絁、罗、绫、绮、锦、布、褐的生产；有5个“作”专司织带，分别制造组、绶、绦、绳、缨；有4个“作”专司纺制紬线，分别生产紬、线、弦、网；有6个“作”专司练染，分别负责染青、绛、黄、白、皂、紫6种基调的系统色彩。

在25个“作”中，除布“作”和褐“作”外，几乎均直接或间接与治丝和织绸生产有关。各“作”里的从业人数各个时期不同，但都比较多。

据史籍记载，唐武则天时，织染署有织工365人，内“作”有绫匠83人，掖庭局有绫匠150人；唐玄宗时，册封杨玉环为贵妃，贵妃院中有700名织工为她织绣服饰。而诸州官锦坊人数则难以统计。

当时在全国各地还有属于地方州府管辖的织锦坊等。唐代初期，把全国分为10个道，各道每年要向朝廷交纳一定数量的贡赋，丝绸制品是贡赋中很重要的一项。当时各道作为贡赋向朝廷交纳的丝绸制品，名目繁多，花式新颖。

例如，河南道仙、滑二州的方纹绫，豫州的鸡鶒绫、双丝绫，兖州的镜花绫，青州的仙文绫；河北道恒州的孔雀罗、春罗，定州的两窠绫；山南道荆州的交梭縠子，阆州的重莲绫；江南道润州的方棊、水波绫，越州的吴绫；剑南道益、蜀二州的单丝罗，益州的高杼衫段，绵州的双，遂州的樗蒲棱等等，都是花色绮丽的高级丝绸制品。

唐代民间手工作坊数量，随着城市繁荣和商品流通的扩大也不断增多，有的私营纺织作坊规模也相当巨大。据唐代人写的《朝野佥载》中说：其时“定州何明远大富”、“赀财巨万，家有绫机五百张”。意思是说那个作坊竟有可供操作的绫织机500台。如果每台需用一名织工再加上缫、络、染等辅助工2人至3人，则500台至少得用1000至1500人。它的大小竟和后来的纺织厂差不多，而拥有如此规模作坊的，远不止何明远一人。

唐初丝绸制品的主要产区还是在北方。“安史之乱”以后，江南地区丝绸业迅速地发展起来。江南道越州的“缭绫”、宣州的“红线毯”都是名重一时的高级丝绸制品。唐代大诗人白居易在他所写的《缭绫》一首诗中，描写皎洁精美的缭绫时写道：

缭绫缭绫何所似？不似罗绡与纨绮；

应似天台山上明月前，四十五尺瀑布泉。

中有文章又奇绝，地铺白烟花簇雪。

织者何人衣者谁？越溪寒女汉宫姬。

……

在另一首名叫《红线毯》的诗中，诗人用“彩丝茸茸香拂拂，线软花虚不胜物”的诗句，来形容红线毯的松厚柔软。

唐代的印花丝绸，花色也很多，印花加工的方法，除蜡染、夹板印花、木板压印等方法外，还有用镂花纸版刮色浆印花及画花等多种方法。

唐代的薄纱，也织得很好。当时的贵族妇女，肩上都披着一条“披帛”，大都是用薄纱做成的。另外还有一种用印花薄纱缝制的衣裙，也是当时贵族妇女们很喜爱的服饰。

唐代的绢帛，除作为实用品外，还作为货币被广泛流通使用。唐开元年间的732年，唐代政府曾颁布一道法令说：

绫罗绢布杂货等，交易皆合通用。如闻市肆必须用钱，深非道理，自今以后，与钱货兼用，违者准法罪之。

大意是说，绫罗绢布都可以作为交换的媒介，如果只用钱币作交换的手段，是不合理的，自今以后，绫罗绢布与货币同样使用，不服从者将被作为犯法治罪。

两年后，即734年，又颁布一道诏书说，凡上市物品，均需先用绢布绫罗丝绵交易，若市价1000以上，可钱物并用，违者科罪。

这两道诏令就是丝绸在唐代曾经起过货币作用的具体实例。据此也可看出丝绸在当时社会经济中所占的地位是何等重要了。

宋代的官营丝绸生产组织形式与唐代相似，但规模远胜唐代。其时的官营丝绸生产作坊除京城之外，还遍及全国主要丝绸产地。

据《宋史》载：朝廷所需丝织物的织造场院，除在京设置有绫绵院、内染院、文绣院外，全国各地有几十处之多，如杭州、苏州、成都的锦院，开封的绫院，润州的织罗局，梓州的绫绮场等。

这些外地场院一般都是以一两个织品作为主要生产品种，如亳州场院主织纱，大名府场院主织绉、縠，青、齐、郓、濮、淄、潍、沂、密、登、莱、衡、永、泉州场院主织平絁，而成都有些场院，则由监官专管织造西北和西南少数民族喜爱的各式花锦，作为兄弟民族间贸易交流的物资。

这些官办丝绸场院规模均相当大，如绫锦院在988年有400多张绫锦织机，1034名匠人。1083年成都锦院有117间场房，154台织机，共用工人449人，共用挽综工164人，织工154人，染匠21人，纺绎工110人，每年用丝115000两，染料211000斤，生产锦1500匹。

宋代民间丝绸生产更是空前发达，史载杭州街巷：“竹窗轧轧，寒丝手拔，春风一夜，百花尽发”，成都百姓：“连甍比室，运针弄杼，燃膏继昼，幼艾竭作，以供四方之服”。这虽只是反映一时一地的情况，但从中我们不难想象出当时整个丝织业生产的繁荣程度。

宋代还出现了完全脱离农业生产，专门从事纺织生产的家庭作坊即机户。机户不同于富户豪门经营的作坊，仅依赖家庭成员不雇佣或很少雇佣劳动力。其经营方式是官府提供原料，机户织造的产品则由官府统一收购。仁宗景祐年间梓州有机户数千家，专门生产用于上供宫廷的绫绢。

宋代丝绸产量之巨，也反映在每年输往辽金的数量上。据史载宋真宗景德年间的1004年，宋王朝和大辽订立“澶渊之盟”，答应每年给辽国银10万两，绢20万匹，不久又增加为银20万两，绢30万匹。这之后，提供给对方的数量越来越大。此外，每年为补充战争所需的马匹都要用丝绸作为马价，以及按品级赏赐各级官员的丝绸织品，数量也比较大，同样也要耗费大量丝绸。

宋朝廷收集的丝绸，一部分来自租税，一部分来自“和买”。朝廷每年征收夏秋两税，夏税以丝绸、布匹为主；秋税以粮为主。另外，还规定男子从20岁到60岁要交身丁税，因为丝绸是农家的主要经济来源，所以“身丁税”也都以绢交纳。

“和买”的丝绸，是政府每年以购买的名义，向民间征集的一部分丝织品。初时付钱，但多较市价为低。后来，则只索绢而不付款，实际上是一种附加税。

自宋代起，南方丝织产量全面超过北方，完成了自唐代起由北逐渐南移的过程。据《宋会要辑稿》载，北宋中期全国年上供丝绸总计355万匹，东南和四川共计257万多匹，占全国三分之二，其中仅江浙一隅就达125万多匹，占全国三分之一以上，丝绵则超过三分之二，而北方各地仅占四分之一。

宋室南渡后，北方官商及手工业者大量南渡，进一步推进了南方丝织业的发展，绍兴年间的1141年，东南诸路每年仅夏税及和买绢就增加到300万匹左右。

这些数字不仅反映出随着当时经济中心的南移，丝织业重心已从黄河流域正式转移到长江中下游，还说明江浙地区已完全取代了北方山东、河南等丝织业中心的地位，并奠定了明清以后江苏和浙江两地丝绸兴盛不可动摇的格局。

总之，唐宋时期是我国丝绸业大发展的时期，丝绸制品也达到了我国丝织品历史上的一个高峰时期。无论产量、质量和品种都达到了前所未有的水平。丝绸的生产规模较前代大大扩充了，同时，丝绸的对外贸易也得到巨大的发展。丝绸的生产和贸易，为唐宋社会的繁荣做出了巨大的贡献。

[旁注]

织染署　官署名。唐承隋制，置织染署，属少府监。掌织紝组绶、绫锦冠帻，并染锦罗绢布等。唐代官方经营的织染署的组织庞大、分工细致，织染署下设25个作，其中专门负责染渍色彩的作就有6个，宋分置绫锦院与染院，金沿置织染署。元以后废。

白居易　（772年～846年）字乐天，号香山居士，又号醉吟先生。唐代伟大的现实主义诗人。他的诗歌题材广泛，形式多样，语言平易通俗，有“诗魔”和“诗王”之称。代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。

薄纱　丝织物类名。即经纬线稀疏或有小孔的织品。轻薄的纺织品，所谓“轻者为纱”。我国古代的人曾经穿着用薄纱制成的十分轻薄的衣服。在文学作品中一般用来比喻薄雾或者细雨，给予读者不同的感觉。

绫绵院　官署名。宋始置，属少府监，掌织紝锦绣，以供皇帝服饰之用。元大都人匠总管府所属有纹绵总院，掌织造诸王、百官缎匹。又织染杂造人匠都总管府所属有绫锦局，掌以招收析居放良还俗僧道为工匠，教以织造。

机户　专门从事纺织业的人户或作坊。唐代中期以后，纺织手工业已逐步与农业分离。最早在宋太祖开宝年间970年，山东巨野有机户的记载。机户主要是从农村以蚕桑为业和以纺织为业的生产者中分离出来的，大多数是小商品生产者，有的从事家庭手工业，有的则雇佣十余人开设小作坊。

澶渊之盟　是北宋与辽经过多次战争后所缔结的一次盟约。因签约地点在宋代澶渊郡，故称。此后宋辽之间百余年间不再有大规模的战事，礼尚往来，通使殷勤，双方互使共达380次之多，辽朝边地发生饥荒，宋朝也会派人在边境赈济，宋真宗崩逝消息传来，辽圣宗“集蕃汉大臣举哀，后妃以下皆为沾涕”。

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唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质生活都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。

唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮和雍容华贵的艺术风格。