唐代印染与刺绣工艺

我国古代劳动人民很早就利用矿物、植物染料对纺织物进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取、染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。

唐代的印染工艺相当发达，主要有夹缬、蜡缬、绞缬、凸版拓印技术和碱印技术等。

作为丝织品的加工，刺绣在唐代有了飞跃的发展。唐代的刺绣除了作为服饰用品，还用于绣作佛经或佛像，针法绝妙，效果甚佳，反映了当时人们的宗教意识。

唐代的印染业相当发达，出现了一些新的印染工艺，比如凸版拓印工艺等。唐代印染工艺还包括夹缬、蜡缬和绞缬，其中的夹缬工艺起源并鼎盛于唐代，以至于成为了当时最普通的染色工艺。

我们知道，在染一件衣服之前，一定要把有油污的地方清洗干净。在煮染的过程中，还要不断搅动，防止一些地方打绞成结。

因为有油污或纽绞成结的地方容易造成染色不均或染不成色，会使得衣服深一块浅一块，花花斑斑，十分难看。

然而，我国古代劳动人民却通过总结这些染色失败的教训，使坏事变好事，创造出独特的印花技术，这就是夹缬、蜡缬和绞缬，我们通常称之为“古代三缬”。现在人们将三者通称为“夹染、蜡染、扎染”。

夹缬即现代所说的夹染，是一种直接印花法。夹缬是用两块木版，雕镂同样的图案花纹，夹帛而染，印染过后，解开木版，花纹相对，有左右匀整的效果，是比较流行的，最普通的一种印染方式。

日本正仓院迄今还保存着唐代自我国输入的“花树对鹿”、“花树对鸟”夹缬屏风。

夹缬的工艺种类比较多，有直接印花、碱剂印花，还有防染印花，比较传统的是镂空花版，“盛唐”时期才采用了筛网印花，也就是筛罗印花。

镂空花版的制作是在纸上镂刻图案，成花版，尔后将染料漏印到织物上的印染工艺。用镂空纸花版印刷的花形，一个显著的特点是线条不能首尾相连，留有缺口。

从1966年至1973年吐鲁番出土的一批唐代印染织物的花纹观察，纱织物花纹均为宽两毫米的间歇线条组成，白地印花罗花纹花瓣叶脉的点线互不相连接，呈间歇状，绢织物花纹均为圆点和鸡冠形组成的团花，皆为互不相连接的洞孔。

这里出土的茶褐地绿、白两套色印花绢中，第一套白色圈点纹，这些小圆圈除一些因拖浆形成的圆点或圆圈外，凡印花清晰的，其圆圈均不闭合，即圈外有一线连接。这些都是镂空纸花版所特有的现象。

特别是这些小圆圈的直径不过3毫米，圈内圆点直径仅一毫米左右，这绝不是用木版所能雕刻出来的。这种印花版，是用一种特别的纸版镂刻成的。

吐鲁番出土的唐代印染标本表明，至迟在“盛唐”以前，我国丝织印染工人就已经完成了以特别镂空纸花版代替镂空木花版的改革工艺。

蜡缬即现代所说的蜡染。它的制作方法和工艺过程是：把白布平贴在木板或桌面上点蜡花。点蜡的方法，把蜂蜡放在陶瓷碗或金属罐里，用火盆里的木炭灰或糠壳火使蜡融化，便可以用铜刀蘸蜡作画。

作画的第一步是确定位置。有的地区是照着纸剪的花样确定大轮廓，然后画出各种图案花纹。

另外一些地区则不用花样，只用指甲在白布上勾画出大轮廓，便可以得心应手地画出各种美丽的图案。

浸染的方法，是把画好的蜡片放在蓝靛染缸里，一般每一件需浸泡五六天。第一次浸泡后取出晾干，便得浅蓝色。再放入浸泡数次，便得深蓝色。

如果需要在同一织物上出现深浅两色的图案，便在第一次浸泡后，在浅蓝色上再点绘蜡花浸染，染成以后即现出深浅两种花纹。

当蜡片放进染缸浸染时，有些蜡迹因折叠而损裂，于是便产生天然的裂纹，一般称为“冰纹”。有时也根据需要做出“冰纹”。这种“冰纹”往往会使蜡染图案更加层次丰富，具有自然别致的风味。

蜡染方法在唐代的西南苗族、布依族等少数民族地区广泛流行。蜡染花布图案生动别致，不仅受到我国人民的喜爱，而且远销国外，颇受欢迎。

日本正仓院藏有唐代《象纹蜡缬屏风》和《羊纹屏风》，纹样十分精美。

绞缬即现代所说的扎染。常见的方法是先将待染的织物根据需要花纹，按一定规格用线缝扎成“十“字形、方格形、条纹等形状，然后染色，染好后晒干，把线结折去。由于染液不能渗透，形成色地白花，花纹的边缘则产生晕染效果。

还有一种方法是将谷粒包扎在钉扎部分，然后入染，便产生更复杂的花纹变化。

在吐鲁番阿斯塔那古墓出土了唐代的“绞缬裙”，由绛紫、茄紫等色组成菱形网状图案，精巧美观。

绞缬有100多种变化技法，各有特色。如其中的“卷上绞”，晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。

这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。绞缬产品特别适宜制作妇女的衣裙。

唐代还有凸版拓印技术。特别是在甘肃敦煌出土的唐代用凸版拓印的团窠对禽纹绢，这是自东汉以后隐没了的凸版印花技术的再现。

此外，西汉长沙马王堆出土的印花织物，是用两块凸版套印的灰地银白加金云纹纱。凸版拓印技术发展到唐代，有用凸版拓印的敦煌出土的团窠对禽纹绢，这是这种工艺的实物再现。

唐代碱印技术，是用碱为拔染剂在丝罗织品上印花。它是利用碱对织物的化学作用，经染后而产生不同色彩的花纹。

还有用镂空纸板印成的大簇折枝两色印花罗，是更精美的一种。吐鲁番出土的蜡缬烟色地狩猎纹印花绢，其中骑士搭弓射狮，骏马奔驰，犬兔相逐，周围点缀飞鸟花卉，表现了一派生动紧张的狩猎场面，技艺精湛。

唐代刺绣应用很广，针法也有新的发展。刺绣一般用作服饰用品的装饰，做工精巧，色彩华美，在唐代的文献和诗文中都有所反映。

如李白诗“翡翠黄金缕，绣成歌舞衣”、白居易诗“红楼富家女，金缕刺罗襦”等，都是对于刺绣的咏颂。

唐代刺绣的针法，除了运用战国以来传统的辫绣外，还采用了平绣、打点绣、纭裥绣等多种针法。

其中的纭裥绣又称“退晕绣”，即现代所称的“戗针绣”，可以表现出具有深浅变化的不同的色阶，使描写的对象色彩富丽堂皇，具有浓厚的装饰效果。

唐代学者苏鹗的《杜阳杂编》记载：唐同昌公主出嫁时，有神丝绣被，上绣3000鸳鸯，并间以杂花异草，其精巧华丽无比。唐玄宗时，为杨贵妃一人进行服饰刺绣的绣工就达700余人。

唐代的刺绣除了作为服饰用品外，还用于绣做佛经和佛像，为宗教服务，用于绣做佛经或佛像。

《杜阳杂编》记载：805年，南海卢眉娘，在尺绢上绣佛经，绣出的字如粟粒般大小，点画分明，细如毫发，堪称一绝。

随着刺绣范围和题材的扩大，绣做佛经或佛像时又发展了很多新针法，有直针、缠针、齐针、套针、平金等新技术，大大丰富了刺绣的表现力。

在色彩的使用上，也有很高的成就，在佛像脸部，能表现颜色晕染的效果。

敦煌发现的《释迦说法图》和日本的劝修寺的《释迦说法图》，都是用切针绣轮廓线，而以短套针绣肉体，表现晕染效果。

从释迦说法的场景，今人可以感受到当时人们所憧憬的庄严净土，也可以看出制作者对绣法有深厚的理解及熟练度。

[旁注]

拓印　印刷术语。是将石刻或木刻文字，用纸、墨拍印出来，以便保存和传播的工艺方法。拓印方法也被用于印染，是印染工艺的一种。产生于西汉时期。

盛唐　指唐玄宗在位的开元、天宝年间，大致相当于8世纪上半叶。这时国家统一，经济繁荣，政治开明，文化发达，对外交流频繁，社会充满自信，不仅是唐朝的高峰，也是我国封建社会的鼎盛期。后盛唐成为尊颂唐王朝之词。

晕染　是指绘画的一种技法。传自印度的凹凸法，到了西域为之一变，出现了一面受光的晕染；到了敦煌又有所改进，并使之与民族传统的晕染相融合，逐步地创造了既表现人物面部色泽，又富有立体感的新的晕染法，至唐而达到极盛。

李白（701年～762年）。唐代浪漫主义诗人，被后人誉为“诗仙”。存世诗文千余篇，代表作有《蜀道难》、《将进酒》等诗篇，有《李太白集》传世。

白居易（772年～846年）。唐代伟大的现实主义诗人，我国文学史上负有盛名且影响深远的诗人和文学家。他的诗歌题材广泛，形式多样，语言平易通俗，有“诗魔”和“诗王”之称。代表诗作有《长恨歌》、《琵琶行》等。

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蜡染是古老的艺术，又是年轻的艺术，现代的艺术，它概括简练的造型，单纯明朗的色彩，夸张变形的装饰纹样，适应了现代生活的需要，适合现代的审美要求。

蜡染图案以写实为基础。艺术语言质朴、天真、粗犷而有力，特别是它的造型不受自然形象细节的约束，进行了大胆的变化和夸张，这种变化和夸张出自天真的想象，含有无穷的魅力。图案纹样十分丰富，有几何形，也有自然形象，一般都来自生活或优美的传说故事，具有浓郁的民族色彩。